“ماتشو بيتشو” غابة كولومبيا : NPR

مافيكوري، كولومبيا – بالكاد تشرق الشمس في غابة الأمازون المطيرة، لكن أصوات قرود العواء والببغاوات والضفادع تعمل كمنبه طبيعي.

برفقة صديقين من الولايات المتحدة، أنا في شرق كولومبيا، على مرمى حجر من فنزويلا. في كل مكان حولنا، المنظر أخضر ومسطح كالفطيرة حتى الأفق. أو هكذا يبدو. فبينما نبدأ المشي، نرى ثلاث تشكيلات صخرية ضخمة ترتفع بشكل دراماتيكي حوالي 2000 قدم من أرض الغابة.

هذه هي سيروس دي مافيكوري، أو جبال مافيكوري. تتكون من ثلاث تلال ضخمة من الحجر الرملي والصخر الزيتي والكوارتز، وهي جرداء ومستديرة من الأعلى. تذكرني بجبل شوغرلوف في ريو دي جانيرو، لكن لا شيء حلوًا في الاسم. “مافيكوري” يشير إلى أنابيب السهام المسمومة التي تستخدمها المجموعات الأصلية هنا للصيد.

يقول مرشدنا، إغناسيو رودريغيز، إن الموقع مقدس لهنود بونافي وكوريباكو في المنطقة الذين غالبًا ما يتسلقون هذه التلال لتقديم القرابين للأرواح.

بينما تتأمل المنظر، تقول مارسيلا سانشيز، مهندسة صناعية من مدينة كالي الكولومبية: “إنه إلهي.”

الوصول إلى قمة أصغر القمم الثلاث في حرارة 90 درجة يستغرق بضع ساعات وأكوامًا من العرق. الطريق مزود بحبال التوجيه والسلالم، وهناك مناظر خلابة للتوقف لشرب الماء. يتضح أن التسلق يستحق العناء. بالنسبة لي، تبدو مافيكوري ضخمة مثل ماتشو بيتشو.

إنها أيضًا مثال رئيسي على لماذا تحمل كولومبيا الكثير من الإمكانات للسياحة. بالإضافة إلى غابة الأمازون، تضم كولومبيا شواطئ البحر الكاريبي وسلاسل جبال الأنديز الثلاث. هذا التنوع البيولوجي يجعلها جنة لمراقبي الطيور. الببغاوات القرمزية والطوقان والتناجر هي من بين 1900 نوع من الطيور في كولومبيا، أكثر من أي دولة أخرى.

لعقود، مع ذلك، ظل السياح الأجانب بعيدًا بينما بقي الكولومبيون في منازلهم لأن البلاد كانت غارقة في حرب عصابات وعنف عصابات المخدرات. بدأ هذا يتغير في عام 2016 عندما وقعت الحكومة معاهدة سلام مع المتمردين المتاجرين بالكوكايين.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، استقبلت كولومبيا رقمًا قياسيًا بلغ 3.1 مليون زائر دولي. يقول ديليو أغابيتو، عمدة ريمانسو، وهي قرية عند سفح مافيكوري: “السياحة الآن هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي.”

نتيجة لذلك، خرج العديد من الناس الذين يعيشون بالقرب من مافيكوري من تعدين الذهب، الذي لوث أنهار الغابة بالزئبق والرواسب، ليعملوا كمرشدين سياحيين، ويديروا مطاعم ونزلًا، أو يبيعوا الحرف اليدوية.

من بينهم فابيو بيريز، الذي كان يختفي في الغابة لأشهر في كل مرة لتعدين الذهب. هذه الأيام، يدير نزلًا ومشروعًا لتربية النحل ويبيع العسل للسياح.

قال بيريز بينما كان يأخذنا في جولة لخلايا النحل: “الآن، لا أتخلى عن عائلتي كما كنت أفعل. عائلتي معي. أبنائي معي. السياحة حسنت جودة حياتنا.”

ومع ذلك، مقارنة بالمناطق الساخنة في كولومبيا مثل كارتاخينا أو ميديلين، تتلقى مافيكوري مجرد تدفق ضئيل من الزوار.

مشكلة واحدة هي أنه لا توجد طرق تربط مافيكوري ببقية البلاد – فقط الأنهار. الرحلات الجوية من وإلى أقرب مطار متقطعة. مع عدم وجود فنادق مناسبة، ينام السياح الذين يبذلون الجهد للوصول إلى هنا في أكواخ ريفية.

يقول فرناندو كاريو، الذي يدير أروما فيردي، مؤسسة بيئية تعزز أيضًا السياحة المستدامة.

بينما نشق طريقنا صعودًا إلى الجبل، يبدو أننا وحدنا. يحذرنا مرشدنا رودريغيز من الإمساك بأغصان الأشجار أو الشجيرات لتحقيق التوازن، وإلا فقد نحصل على حفنة من الأشواك. كما يقول: احترس من الثعابين. لكنه موسم الجفاف، ويتحول تسلقنا إلى خالٍ من الزواحف.

بالقرب من القمة، نلتقي أخيرًا بعدد قليل من المتسلقين الآخرين. لقد اكتشف مرشدهم بعض النمل الصالح للأكل في الغابات المطيرة. سيباستيان ريفيرا، طبيب تخدير كولومبي، يضع واحدة في فمه ويتفاجأ بإحساس الحمضيات.

يقول: "إنه غريب. طعم رأس النملة مثل الليمون."

نلحق بالسياح الآخرين وسرعان ما نصل إلى القمة. المكافأة: منظر بانورامي للغابة ونهر إنيريدا المتعرج، تخترقه قمتا مافيكور الأخريان الأطول من تلك التي تسلقناها للتو.

تقول كاتالينا لافيردي، فنية مختبر كولومبية، التي تسلقت مع خمس من صديقاتها: "هذا حلم تحقق."

أما بالنسبة لريفيرا - الرجل الذي أكل النمل - فهو سعيد بوجود هذه الجبال لنفسه تقريبًا. يقول: "أعلم أنهم يحاولون جعلها أكثر سياحية. لكن بالنسبة لمعظم الكولومبيين، لا تزال بعيدة قليلاً في الغابة. هنا، ليس منتجعًا من فئة الخمس نجوم، لكنك تحصل على هذه العجائب الطبيعية."